1721年印花、绘染及染色棉布穿着禁令

1721年《加利科法案》禁止在大不列颠使用或穿着印花、绘花、染色或染色的印花棉布，延续了此前保护英国毛纺织品制造商免受亚洲纺织品竞争影响的行动。然而，禁令并未解决布料之争——本土棉麻织物生产商很快争取到豁免，显示利益各异的群体能够通过议会提出诉求。

起源与范围

早在1721年之前，羊毛业就一直寻求保护。自17世纪60年代起，该行业推动限制轻薄布料的奢侈法，并支持要求以羊毛裹尸布安葬死者的立法。这些措施扶持了羊毛市场，减少了亚洲制造商带来的竞争，但当时东印度公司势力过于强大，无法阻止亚洲纺织品进口。

1688年后，来自东安格利亚和西部地区的毛纺织品制造商，与伦敦和坎特伯雷的丝织工以及黎凡特公司一道，努力限制亚洲纺织品。黎凡特方面希望排除亚洲丝绸，为奥斯曼帝国的丝绸腾出市场。这一联盟向议会施压，要求限制穿着亚洲棉布和丝绸，也限制在英格兰染制和印制此类纺织品。

议会于1701年通过的法案规定，自当年9月起，禁止穿着特定的亚洲丝绸和印花棉布。进口商品仍可运入以便再出口，包括出口到美洲殖民地；未加工的印花棉布仍可进口并在英格兰加工；细棉布则不在限制之列。本土毛纺织品制造商将这些例外视为漏洞。1721年法案于1722年12月25日后生效，禁止在大不列颠穿着任何印花、绘花、染色或染制的印花棉布，堵住了这些适用于受管制布料的途径。

本土产品豁免

这项禁令消除了亚洲纺织品对英国毛纺织品的竞争，却留下了与之竞争的本土棉麻产业。棉与麻混纺制成的灯芯绒是一种颇受欢迎的布料。亚麻主要产于苏格兰和爱尔兰，英国毛纺织品利益集团还试图将这两个地区的产品排除在英格兰市场之外。

曼彻斯特、兰开斯特和利物浦的灯芯绒生产商反对这一做法；这些不断发展的工业中心的利益受到毛纺织品保护主义的威胁。双方都向议会请愿并征集签名。最终通过的1736年《曼彻斯特法案》支持了新兴利益集团——法案确认，由亚麻纱和棉花制成、在大不列颠境内生产并印花或绘花的布料，仍可穿着或使用。这项豁免使本土生产的灯芯绒得以保有市场，尽管印花棉布受到限制。

议会冲突与意义

从1701年的限制到1721年的禁令，再到1736年的豁免，这一系列立法表明，纺织品管制是由生产者之间的竞争塑造的，并非一项始终如一、早已定型的政策。毛纺织品制造商可以推动限制措施，却无法轻易压制那些业务受到限制威胁的制造商和商人。请愿使双方都能向议会表达诉求；在本土亚麻棉布之争中，新兴工业利益集团取得了胜利。

因此，1721年《加利科法案》具有双重意义——它通过将受管制的亚洲纺织品排除在英国服饰之外保护了毛纺织品，但并未确立羊毛对所有竞争布料的支配地位。后来的豁免划定了进口印花棉布与符合条件的本土织物之间的界线，而限制亚麻布和灯芯绒的争议，则揭示了保护主义的局限——在一个有组织的利益集团能够彼此抗衡的政治体制中，保护主义并非无所不能。